诞生于阿尔卑斯山脉的法国专业户外运动品牌 Salomon 萨洛蒙，始终致力于以创新精神与先锋态度突破边界，其明星鞋款 XT-Whisper 诞生近 20 年，从 DNA 里的越野跑基因到重新演绎后的潮流新面貌，正代表了品牌对于球鞋未来的全新探索。而作为潮流文化的记录者，Hypebeast 也在过去 20 年间持续发掘来自全球的新生创意力量，助力次世代表达生活态度。

为了激发更多原创设计的诞生，并助力其走进国际视野，我们与 Salomon 联手打造了名为「Road to the Future 未来之路」的特别企划，邀请 4 个来自中国的新锐品牌——ATTEMPT、EMPTY BEHAVIOR、NULLUS 和 RUIbuilt，分别以 XT-Whisper 为创意载体进行重塑。在刚刚结束的 2026 春夏巴黎男装周上，我们将这些作品首次带到巴黎线下 Showroom 之中，让来自全球的时装爱好者及买手可以近距离感受这四双 Remake 鞋款的独特魅力。企划发布之后，相关作品将于全新开业的上海安福路 SALOMON 萨洛蒙小白楼「福郡」进行展出。

一直与国内先锋设计品牌密切合作的 Salomon，对于独立原创设计给予了强有力的支持。在长达半年的改造过程中，设计师们围绕特定主题进行创作，在 XT-Whisper 中融入了最能代表自己的细节巧思，以诠释各自品牌的设计精髓，以向世界展示中国创意的未来潜能。

为了揭秘这些创作幕后的故事，由 Hypebeast 特别打造的「Road to the Future 未来之路」纪录片现已正式上线，除此之外，我们也将通过与设计师们的完整访谈，一窥四组设计师在过去半年的创作心得，以及他们眼中对于中国设计师「未来之路」的美好愿景。

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ATTEMPT：EXPERIMENTALIZE | 试炼

梁栋是 ATTEMPT 品牌主理人，也是一位倾向于向内思考的设计师，关注「物」本身的存在状态与隐含的美感。他的创作常以实验性的方式展开，通过对成衣与面料进行多重介质染色、褪色、缩水破坏等复杂工艺，探索服装的时间性与质变过程。梁栋擅长以结构塑造服装空间，并在细节中嵌入「不经意却打动人」的设计语言。在实践中，他始终致力于在实验性与实用性之间取得平衡，打造具备长期使用价值的作品。

ATTEMPT 以「⾃由」与「约束」这一组相互牵引的概念切入，通过手工染色工艺赋予每双鞋独一无二的色彩肌理，以实验性的设计语言诠释「EXPERIMENTALIZE （试炼）」的创意内核。

Hypebeast：这次鞋款改造的灵感来源是什么？

梁栋：我们这次改造更像是我自己状态或者是人格的一个投射。我觉得人就是他自己的那个 Ego，很多时候他是在往外去发散和成长的，所以我们希望这双鞋也是一个「向外膨胀」的状态。像绳索或者是捆绑元素，在我们的设计语言里面是一个「规训」的状态，一个自己管理自己的一个状态。人就是这样子，他既要不断往外去延伸，同时也需要对自己有一个束缚的动作。

介绍一下这双鞋的细节巧思吧，改造过程中有遇到什么问题吗？

梁栋：我们拿到的鞋其实是一双白鞋，所以我们就想说能不能让他斑驳一点，呈现一种「使用」痕迹。因为这双鞋是由多种材料组成的，所以我们试了非常多染色方式和染色剂，包括高温染色和喷涂染色等等，我们在自己的工作室里做了十几个版本，最终选择了这个版本。我想要达到的结果是，每一个材料在那种颜色状态下面和其他材料是有一些区别的，但是它的整个的色泽又是统一的。

因为这本身是一个改造项目，其实这些贯穿鞋身的钉子是非常不好固定的，特别是鞋头这里已，我们花了很长时间去解决这个难题；绳索使用的芳纶纤维一般会用于很工业的场景，类似于那种船的牵引绳，低饱和度的颜色也能跟鞋身相匹配；覆盖鞋舌的棉片我们希望它的结构能够和鞋本身的一些结构来进行呼应，最后选用了抗污性和耐用性更高的尼龙材质。

对于 Salomon 这个品牌和 XT-Whisper 的第一印象是什么？

梁栋：其实我很早就开始穿 Salomon 了，尤其是这双 Speedcross 3，应该是我日常穿着最多的鞋之一了，它跟传统的运动鞋很不一样。我为什么会对 Salomon 有好感，是因为我觉得它不是那种做很多品类的品牌，如果你非常执着的在你擅长的领域做一件事情，我觉得起码你给世界的信息是你想把这件事情做到最好，我很欣赏这样的人和这样的品牌。

我对 XT-Whisper 的第一印象是「蝴蝶」，因为它旁边的这个 Sensefit 很像蝴蝶的翅膀，第一感觉是比较偏女性化的，因为这些线条都是用的弧线来处理的，所以我们在做改造的时候希望能够让它「刚柔并济」一些，尤其是绳索的部分，是一种力量的体现。

参与这次改造项目有什么特别的感悟吗？

梁栋：真的当我开始构想这次设计的时候其实蛮有压力的，Salomon 已经做过很多非常成功的联名，我们要怎么做出自己的特色呢？像前面说的我们做了大量的测试，很多同事在过去几个月里全身心的只做这一件事。对我来说这次改造项目就像是一场「试炼」，这个创作的过程，可能远远比结果要更重要。我希望我们所做的东西都能够让大家感觉到它经历了某个过程，无论是时间上的，还是人为的，至少不会让你觉得它是一个无情的工业品。

对于参加巴黎时装周你还有什么新的期许或目标？

梁栋：作为一个中国设计师，我还是希望能够让别人看到我在做什么，然后找到跟你有相似审美秩序的人，然后再看这个生意还有什么可能性。我觉得世界对我们其实没有那么了解，何况你在做一个叫「时尚」的生意。某种意义上，时尚依然是一个自上而下的游戏，话语权中心也不在我们这，那你还能不能够百分百做你自己？又或说你要用什么样的方式跟那个审视你的人沟通？我觉得都可能是需要方式和技巧的。

你觉得中国的潮流或时尚文化在过去 20 年发生了哪些变化？

梁栋：我最大的感触就是在热情褪去之后，我觉得我们的消费者开始变得非常成熟。我们的年轻人特别知道自己要什么，越来越清楚自己要过什么样的生活。当热情和浪潮退去之后，大家都开始变得更冷静，并慢慢找到自己要去做某件事情的方向，我觉得这是一个好的趋势。

日韩已经在时尚舞台上证明过东亚审美的影响力，那你们觉得属于中国设计师的时代还远吗？

梁栋：我觉得这个可能是需要这一代人共同去努力的，只有大家都抱着这样的夙愿，才能达到这个结果，这远远不能够是只停留在市场层面。你看西方世界对于日式东方文化的那种憧憬、好奇和瞻仰，我觉得这是他们整个社会有意形成的局面。韩国也是，你看韩国电影和娱乐产业的发展也很好，整个产业一起发力去达到文化输出的效果。所以我觉得这个事情肯定不是靠一两个很厉害的设计师就能够达到的，但是需要这样的人去推波助澜。

如果你要做一个自己的品牌，其实就是你要想办法把自己塑造成一个「超级我」。只有把自己本身那个人格放的无限大之后，才能够体验到你可能触碰到的极限是什么。—— 梁栋

下一代中国设计师要如何在世界台上走出自己的「未来之路」？

梁栋：如果你要做一个自己的品牌，其实就是你要想办法把自己塑造成一个「超级我」。只有把自己本身那个人格放的无限大之后，才能够体验到你可能触碰到的极限是什么，它的那个力量感才是足够强的。我觉得对年轻设计师来说，首先是要把自己放在最大，然后非常勇敢的去展示自己，通过这样的方式去找到跟你息息相关的人。

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EMPTY BEHAVIOR：POWERFUL | 冲击

EMPTY BEHAVIOR 是由主理人 NINO 和钱舟于 2022 年正式创立的实验性鞋履品牌，品牌名译为「空白的行为」，源起于「万物皆虚，万事皆允」，意图传达一切创意 都被允许的理念，大胆试验性与人文精神深植于品牌之中，将产品作为小型装置并以现代工业和建筑语言进行诠释，打开时装鞋履设计边界，赋予时装艺术化新的可能。

EMPTYBEHAVIOR 以「POWERFUL（冲击）」为关键词，借西部靴筒的造型结构重构 XT-WHISPER 鞋身，通过古老图腾与科技感材质的碰撞，打破复古与未来的边界，重新定义先锋基因。

Hypebeast：这次鞋款改造的灵感来源是什么？

NINO：这次灵感来源其实是身边一些做音乐的朋友，最近他们有在玩一些比较有意思的项目，比如说白天在草地的场景下打一些 DJ Set，所以我们想把锐舞跟草地场景相结合，然后通过我们的设计，让大家去感受一个地下文化跟户外文化的碰撞。

介绍一下这双鞋的细节巧思吧，改造过程中有遇到什么问题吗？

NINO：我们的改造思路其实是希望能把这个鞋子当做整身搭配的一个主体，所以我们想去增加鞋子的体积感，让大家一眼就看到。然后我们也做了一些模块化设计，包括靴筒上的魔术贴都是可拆卸的，上面的 3M 反光图案也代表了我们品牌一直在用的酸性元素，算是我们标志性匕首鞋跟的一个延伸。

钱舟：因为 Salomon 本来就是一个偏实用性的户外品牌，有很强的户外 DNA 在，所以说我们也给这双鞋加了双拉链的设计，方便穿着者去拓宽一些搭配的可能性，让这双鞋有更多的穿戴方法和穿搭体验。还有就是我们也要考虑鞋子的舒适性，包括在后跟去增加一些垫片来保持这双鞋原本舒适性的东西，毕竟鞋子作为身体的一部分还是要实穿。

对于 Salomon 这个品牌和 XT-Whisper 的第一印象是什么？

钱舟：17 年 Salomon 刚进中国的时候我就注意到这个品牌，虽然最早是作为户外品牌进来的，但我感觉它的鞋型就在那个年代是很先锋的。我记得我买的第一双是棕色的 XT-6，用了全压胶的工艺，远远的看上去有点像皮质的感觉，可能因为是来自法国的户外品牌，所以骨子里就有一些法国的时装基因在里面。我们一直想跟有户外 DNA 的品牌去做一些遵循「实用主义」的东西，然后把我们的元素加进去。

NINO：XT-Whisper 给我的感觉是线条感很强，侧边的 Sensefit 很有流动感，对称的设计有种蝴蝶翅膀的感觉。虽然第一眼还是能看到它户外鞋款的基因，但粗犷中又带着细节，有一种反差美学。

从设计师品牌的角度出发，你对参加巴黎时装周还有什么新的期许或目标？

NINO：首先肯定是希望生意更好一点，然后可能会去看一看更多新的设计师和品牌，看看他们在玩点什么，还是要保持跟年轻人玩在一起，保持自己对于新东西的敏锐度。

钱舟：对于大部分品牌来说，它们最新的时装的东西，都是会在时装周期间去发酵的，所以我们也要跟随时装周的脚步去不断发现一些东西，再把这些新学到的东西融入到日后的创作之中，品牌才会有不断有新的消费者跟随你的脚步。

国内现在的潮流的优势，其实在于它能本土化，可能不同城市都能孕育出自己的牌子，去培养每个品牌自己的社群，拥有一起忠实的本地粉丝。—— NINO

你觉得中国的潮流或时尚文化在过去 20 年发生了哪些变化？

钱舟：其实这 20 年应该就是我们从独立到社群的一个过程，现在很多 00 后的年轻人，他们的第一选择其实开始变成国产设计。所谓的国潮也好，设计师品牌也罢，很多年轻人已经不会特别为了 Logo 和联名去买单了。对于我们的启示来说，我们要在这个大浪当中，这个时代当中，一直去保持这个新鲜感。

NINO：国内现在的潮流的优势，其实在于它能本土化，可能不同城市都能孕育出自己的牌子，去培养每个品牌自己的社群，拥有一起忠实的本地粉丝。这跟以前大家追的 Global 潮流文化是有本质区别的。他们有本地的号召力，有本地的影响力，还在做本地的潮流文化推广，那我觉得就很厉害了，这可能更能代表未来中国潮流的走向。

日韩已经在时尚舞台上证明过东亚审美的影响力，那你们觉得属于中国设计师的时代还远吗？

钱舟：如果大家觉得日本和韩国已经在世界舞台证明了自己，那其实我们中国品牌也可以先尝试去征服日本跟韩国市场。

NINO：我觉得日韩已经走过一轮周期才达到今天的高度，但这是需要很长时间的一个沉淀和积累的。如果想要达到颠覆性的效果，我觉得可能需要像是电车跟油车的那种区别，所以目前感觉大家都还在探索这个问题。

下一代中国设计师要如何在世界台上走出自己的「未来之路」？

NINO：我可能会建议设计师尽量去跟自己的消费者建立直接的沟通和联系。通过自己的社交媒体等等，能让自己的输出跟消费者产生一个直接的情绪交流，跳过中间的各个环节，这样你会避免掉中间很多信息差。

钱舟: 其实媒体经历帮助最大的是让我能时刻客观分析，永远站第三角度去看待当前手上做的事情。而且做媒体的时候我也会观察很多潮流趋势，和做媒体一样抓热点。并且媒体经验让我了解这些年有哪些牌子逐渐沉沦，又有些牌子走上了更高的平台,我可以把媒体时期的经验带到品牌的运营之中。

作为一个鞋类品牌，你们如何预测未来的球鞋设计和流行趋势？

NINO：我觉得趋势可能是越来越融合性质的，比如之前很火足球鞋和芭蕾舞鞋的结合，设计师需要通过不同的碰撞去寻找到能够刺激到市场的一个新的点。这双 XT-Whisper 也一样，它一开始是专为女生设计，现在重新拿出来去跟女性主义做一个很好的结合，我觉得是很有意义的，可能这也是未来的一个趋势。

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NULLUS：TWOFOLD | 顺逆

男装设计师品牌 NULLUS 由 Yue Ming、Li Gao 和 Benjamin Tao 共同创立。品牌用服饰作为真实的媒介，不遗余力地探索男孩在成长过程中，真实的经历以及内心的情绪波动，进而对外在产生的影响。「NULLUS」 一词来源于拉丁语，即「没有」的含义。设计师想把品牌的名字尽可能简化，把思考重心放在衣服本身上。面料交织，挖掘萦绕身体的创意结构。NULLUS 希望赋予经典款式崭新的细节与表现形式，制造具有持久生命力的服饰单品。

NULLUS 将「TWOFOLD（顺逆）」作为设计灵感，以两种质感的材质重塑鞋面，并融入品牌标志性的「穿插」设计元素，赋予鞋履独特优雅气质和趣味结构。

Hypebeast：这次鞋款改造的灵感来源是什么？

越鸣：我们想赋予这种偏运动户外感的鞋子一些优雅的气质，所以在上面加入一些富有趣味性的结构设计。这也是 NULLUS 的服装在做的事情，所以有了这个鞋子设计的设计灵感。

Benjamin Tao：同时我们也在找在鞋子上面不常出现的材质，最一开始想的是各种绒面的拼接，然后发现很少会在运动鞋上用到这种金丝绒的感觉，所以我们想通过它来增加这种华丽的感觉。

介绍一下这双鞋的细节巧思吧，改造过程中有遇到什么问题吗？

越鸣：为了赋予这双鞋比较大的气质的改变，我们选用了两种棕色的绒面，一种是真皮的麂皮绒，一种是这种会有光泽变化的金丝绒。我们想让它在颜色统一的同时，有一些质感跟动态的变化。然后我们还把我们服装上常用的交织绑带设计复制到了鞋带上，让 Salomon 本身的鞋带做了一个延伸跟解构，有这种环绕的感觉。我们几乎把这个鞋子的板全部脱下来，然后又重新裁剪了很多面料上去，经过了几个版本的测试，最后可能有了现在这样的呈现。

Li Gao：因为这双鞋本身是白色的，所以我们也把鞋底喷成了和鞋面更搭的棕色，鞋面上我们也做了一些镂空的细节，让鞋带的绳索穿插在鞋身之中。

对于 Salomon 和 XT-Whisper 的第一印象是什么？

越鸣：我觉得 Salomon 是一个在运动户外领域很独特的存在，它的设计有一种很轻松很不费力的时髦感。我最开始被 Salomon 吸引可能是七八年前看到川久保玲本人在穿，它给我的感觉是鞋头比较尖，对我来说它搭配起来有种皮鞋的感觉，跟很多休闲时尚的衣服搭配在一起也很好看。当得到这次合作机会的时候，我们也很珍惜，因为可以拓宽我们的设计边界。至于 XT-Whisper 给我的感觉是它有很灵动很跳跃的线条，然后也很有辨识度。它跟我可能之前看到的 Salomon 的鞋款相比，线条感会更柔和一些。

Benjamin Tao：我们其实特别喜欢这个 ACS 这个区域，他的这整个线条就感觉他抓地力很足，然后我们也想要在这上面做一些文章。

从设计师品牌的角度出发，你对参加巴黎时装周还有什么新的期许或目标？

越鸣：对我们来说每次巴黎时装周都是一次交流跟学习的机会。因为每次去都能看到很多品牌的新系列，也能跟来自全球各地的买手、媒体面对面交流，是一个很好的学习的机会。因为这几年国际市场环境没有非常好，所以我们更想把节奏都掌握在自己手里，只跟我们最适配的客户合作，也想跟比较有创意的机构合作，做出真正好的产品和视觉。

Benjamin Tao：NULLUS 的东西一直以来都很纯粹，我们服装上面有很多款式其实背后都有一个镂空的小窗户，然后这个窗户其实就是在提醒消费者不要太 Focus 在这个品牌溢价上面，而是回归产品设计和创意本身。

你觉得中国的潮流或时尚文化在过去 20 年发生了哪些变化？

越鸣：我觉得这些年来主流时尚的边界变得越来越模糊，像球鞋街头潮流的元素可能更加容易的出现在秀场上。还有一个我觉得很大的变化，就是随着社交媒体的发展，全球时尚潮流都变得更加接地气也更加触手可及。这对不管是快时尚还是电商都带来了很大的影响，也让这个产业的竞争变得更加激烈。

中国是一个制造业的大国，有非常强的供应链优势，如果有更多人可以把供应链优势投入到创意开发和创新环节上，我觉得这个时间点会来的更早一些。—— 越鸣

日韩已经在时尚舞台上证明过东亚审美的影响力，那你们觉得属于中国设计师的时代还远吗？

越鸣：我觉得属于中国设计师的时代注定会到来，但是还是需要几年时间。中国是一个制造业的大国，有非常强的供应链优势，如果有更多人可以把供应链优势投入到创意开发和创新环节上，我觉得这个时间点会来的更早一些。

对于下一代中国设计师面言，你会建议他们如何在世界台上走出自己的「未来之路」？

越鸣：其实我们自己也一直在摸索，如果说要给建议的话，可能要保持非常谦虚的心态。然后要保持做设计的初心和冲动。我觉得这个比较重要，不然很容易被市场带着，可能做出自己也不喜欢的东西。而且国内跟国外的市场环境确实不太一样，包括社交媒体的发酵的方式也不太相同，像我们从一开始就有在运营海外账号，它图像的视觉感更强烈一点，帮我们吸引了不少海外的粉丝。对于男装来说，我们更多的是坚持极简主义美学的审美，然后贯彻原创和实穿的结构设计。

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RUIbuilt：INTIMATE | 亲密

周睿 Rui Zhou 清华美院毕业后，在纽约 Parsons 设计学院攻读硕士，于 2019 年创立品牌 RUIbuilt，2021 年获得 LVMH Prize 颁发的评审团特别奖。Rui 以哲学的方式探索事物的二元性，作品围绕「间」展开，描绘着皮肤与织物、身体与服装、实体与边界的关系和空间结构。我们拥抱不完美，我们鼓励你与服装建立独特的亲密关系，我们试图成为你身体的延伸。

RUIbuilt 依旧以品牌内核的「INTIMATE（亲密）」为主题，将 XT-WHISPER 解构为似芭蕾舞鞋的剪影，巧妙融入剪裁尖锐的材料装饰，用轻盈但有张力的方式重构传统球鞋。

Hypebeast：这次鞋款改造的灵感来源是什么？

Rui Zhou：我们收到这个鞋子的时候，觉得可能它对于我们品牌的设计语言来说比较厚重，所以我们想要把它做的轻巧一点，赋予它比较柔和的气质。首先移除了脚面的硬挺材料，让它会有更贴肤的一个呈现，也会看起来更轻盈。

介绍一下这双鞋的细节巧思吧，改造过程中有遇到什么问题吗？

Rui Zhou：裁掉鞋舌后我们直接切成了芭蕾鞋的形状，在材料的选择上我们做过很多尝试，最终还是决定用我们品牌标志性的布料，它是最强烈也很有张力的一个视觉符号。整体很简洁但效果和视觉性是最好的，也非常巧妙的突显了品牌的 DNA。

我觉得 Remake 的难点在于怎么在拆鞋子的时候不破坏它的结构，并且能够让这些结构能融入我们后面新增的工艺。在裁切鞋身的时候遇到了很多的问题，因为我们切的面积非常大，材料也有弹性，制作难度很大，包括如何让它跟脚和贴肤等等，工厂那边的阻力也特别大，因为他们从来没有做过类似的改造。这涉及到在一个 3D 的东西上面去做创新，而不是把平面的东西拼起来，所以需要师傅的手巧心细。

对于 Salomon 这个品牌和 XT-Whisper 的第一印象是什么？

Rui Zhou：Salomon 代表的是我还挺喜欢的一种美学态度。那些非常具有功能性的产品，不止适合于户外或者登山，实际上也非常适合出街，适配性也非常高。XT-Whisper 整体是比较中性化的，在科技感当中搭配有一些流畅的曲线，来中和硬派的气质。整体上我觉得还是一个非常实穿，具有很高穿搭性的一双鞋。

这个合作对我来说它有趣点反而在于品牌美学的「距离」，通过这个项目把两个品牌的特点放到一起碰撞，我觉得是有趣的。因为 Salomon 有属于自己的户外美学，而我们则非常强调「亲密关系」，以及面料与皮肤接触的一种自然的美，所以我们通过将其解构，赋予它新的生命力，让它跟身体会有更紧密的关系。

从设计师品牌的角度出发，你对参加巴黎时装周还有什么新的期许或目标？

Rui Zhou：我们今年开始把订货会的日程转变到男装周了，这样可以延长一些销售周期，但我们目前还在适应，因为开发时间会直接缩短三个月左右，这是一个蛮大的挑战。对我们品牌来说，我们一直都没有强调我们是一个纯做女装的品牌，很多不同群体都很支持我们。包括我们也跟不同品牌合作装置、产品，或艺术表演。转到男装周之后，反而让一些买手看到了我们的多样性，帮助我们寻找一些新的可能和突破。

你觉得中国的潮流或时尚文化在过去 20 年发生了哪些变化？

Rui Zhou：我觉得社会还是在不断变得更友善和开放，消费者也在成长，大众对于时尚的接受度正在逐级增长，对于我的品牌来说更是如此。我觉得这也会跟大家的经济状况直接相关，前几年大家非常乐观的时候会过度消费，现在是在一个比较保守的阶段，就少了很多有趣或者说「奇怪」的设计，我觉得这是一个比较令人惋惜的事。但总而言之，我觉得所有原创品牌和每个在做原创设计的人都值得被尊重。

其实对于大部分的中国设计师而言，你完全可以选择深耕中国本土的客群，然后再去选择投入海外市场。现在很多设计师都非常焦躁，我觉得大家应该静下心来去看我想要培养的客户是一个什么样的画像。—— Rui Zhou

对于下一代中国设计师面言，你会建议他们如何在世界台上走出自己的「未来之路」？

Rui Zhou：其实对于大部分的中国设计师而言，他可以不用做到国际化。因为中国本身就已经有非常大的消费群体了。你完全可以选择深耕中国本土的客群，然后再去选择投入海外市场，有很多韩国和日本品牌都是这样做的。现在很多设计师都非常焦躁，我觉得大家应该静下心来去看我想要培养的客户是一个什么样的画像，我们品牌刚起步就是接触比较国际化的客群，反而会面临很多挑战，包括不同人种、年龄、身材体型的需求，在开发、生产和销售层面都会增加各种阻碍。所以其实做好自己就行，一开始想清楚自己要做成什么样，再去慢慢培养自己的社群。

作为首个在 LVMH Prize 得奖的中国设计师，你下一个想要解锁的成就什么？

Rui Zhou：其实我没有在追寻一个特别大的里程碑。因为我一开始做品牌的时候，就在面临如何平衡创意和商业的问题，尤其是我的作品一直都更偏向是艺术性的创作。我有努力在做下一季系列的时候能比上一季更成长一点，现在我也在做更多的尝试，把经典元素更加简洁地呈现，让消费者感受到我们在传递的故事，我觉得这样就很好了。存在即胜利。

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CREDIT

Executive Producer: Phil Gong, Alfa Guo
Creative Director: Jas Xue
Producer: Vanessa Chen, Parris Aierken
Director: Jamal Hao
DoP: 刘毛毛, Jamal Hao
Gaffer: 绍丰
Editor: 许宗洋
Sound Design: 许宗洋
Colorist: 任行
Composer: dum
Stills: Scotty, Jas Xue
VFX: Ted 秦天, V101A_Nana
3D Scanning : 陈洪良
Online: 阿文
Graphic Design: Ziyi Wang, Joyce Yin
Equipment Support: 井田创意