Hypebeast China
孙阳：创造下一份蓝图
数字封面 ISSUE 3
当潮流失焦时，孙阳在构建自身秩序与测绘未来蓝图。
过去二十年间，潮流的「话语权」数次易主，从名人巨星、媒体杂志、潮流 ICON 到如今看似「去中心化」的景象，在无数以「-core」为后缀的风格及更多微趋势不断涌现的当下，演员孙阳亲历着、观察着、并记录着，甚至是引导着这些变迁；在时代繁杂纷扰的交点，孙阳正在坚持自己的态度，迭代属于自己独特的潮流秩序。
孙阳的潮流轨迹，起始于一个个鲜明的「点」：青年时期入手的第一本潮流杂志，在 2005 年初次点开 Hypebeast 的线上博客，或是高中毕业后在 Devilock x CLOT x Levi’s 的快闪兼职店员…对孙阳来说，这些点不仅是个人审美的落笔，更是时代精神的坐标。尽管从未以世俗意义所认知的 Creator 身份将自己置于风口中心，但这恰巧让他得以保持一种距离感，用更冷静、更诚实的目光审视潮流的起伏，窥见浪潮背后的激情、能量与本质。
他以观察者的视角与参与者的姿态，穿行于时代潮流变革的每一个关键节点，将点连成线，贯穿出二十年间的风格演进史。而当这些线交错延展，汇聚成孙阳今日所站立的「面」，我们看到的是一个由经验、态度与远见构成的潮流图景。本期 Hypebeast Digital Cover，我们将聚焦于孙阳如何在潮流世界不断更替的审美语境中，建立自己的秩序。他不忙于奔赴中心，而是在交错的节点间，描绘出一个更自由、更开阔、更野蛮的未来潮流蓝图。
当「小众文化」逐渐被「大众化」，你认为潮流的核心精神正在发生哪些变化？
在当下语境中我们所探讨的「潮流」，有点像是我们那个时代从小被灌输的概念，但其实每个时代都有属于自己的潮流，只是未必都像 Supreme 或 BAPE 般基于某些 Foundation 成长起来的街头文化。
我记得在服装学校就读的第一堂课，老师问：「What is fashion？」那时我们这些天天看杂志纸刊的小屁孩认为 Hiroshi、NIGO 是潮流，但老师跟我们说生活才是 Fashion 的源头。那时候我就觉得：「啊？不！不是！Hiroshi 才是真正的潮流！」但后来开始意识到 Hiroshi 也好，NIGO 也好，他们的潮流其实也是来自于生活，他们喜欢什么样的东西，对什么东西感兴趣，音乐、陶瓷或者是他们喜欢的风格，而塑造了他们这个人，决定他们所带领的潮流是什么，「潮流」最终还是应该回归生活。
他们喜欢什么样的东西，对什么东西感兴趣，音乐、陶瓷或者是他们喜欢的风格，而塑造了他们这个人，决定他们所带领的潮流是什么，「潮流」最终还是应该回归生活。
回到更为微观的潮流，它其实只存在于所谓的街头文化的潮流，但是随着时间迁移，街头文化慢慢也会演变成另外一种模样。拿 BAPE 举例，它最初是从电影概念而衍生出来的小众品牌，NIGO 只是送 T-Shirt 给他身边的朋友穿，逐渐迭代成 2000 年代那样一个很嘻哈的风格，到大家会去排队，继而发展为风靡全球的街头品牌，现在可能又正走向下一个舞台。这个东西是一直在改变的，小众它势必会变成大众，而大众之后也会因应大自然的限制，可能会消失，所有东西其实就是一个 Cycle。
在你看来，品牌与设计师如何在商业化浪潮中保持真实？
NIGO 是一个很好例子，从 BAPE、Human Made 到 KENZO，再到参与 LV 系列的设计。他一直把他自己喜欢的、收藏的东西，他认为最棒的东西，灌输在设计里面，我觉得这就是一种 Be True to Yourself 的表现。再譬如 Balenciaga 的热门鞋款，Demna 设计这些鞋的源头是什么？他怎么设计怎么想的去发展这个东西，从而影响了所有人的审美？LV Trainer 也是一样的道理，Virgil 怎么样把一个原本标志性的复古的 Low Tech 篮球鞋改造成滑板鞋，变成现在我们看到的 LV Trainer？
我觉得他们还是有一个源头，不是为了取悦观众而去做，而只是因为我喜欢这样的文化，所以我要做这样的事情。那个深度尤为重要，这些设计师呈现给我们看他们真的懂文化，他们知道自己喜欢什么，比起那些透过 Virgil、NIGO 他们做出的现象，然后截取，再去二度延伸出来的设计，其中的力量肯定是有差异的。Be True To Yourself，你喜欢什么？回归到你自己有热情的东西，它自然而然就能够感染其他人。
Be True To Yourself，你喜欢什么？回归到你自己有热情的东西，它自然而然就能够感染其他人。
你认为潮流话语权更迭的发展历程是怎样的？
以前是有权力关系在的，越早出来，你就越有机会占领先机，然后延续下来。比方说 Hiroshi 是最到国外认识了 Stüssy 或者是朋克、嘻哈、电子音乐，这些新的视野把他丰富成这种结构的一个文化偶像。因为他走的比较前面，所以他就能带领 NIGO。但如果反过来，是 NIGO 先行一步，也许会是另外一种局面。所以以前是由优先顺序去决定，如果你足够努力，足够有好奇心，便能够发现很多别人不知道的东西。
但如今这个时代其实很多东西都已经被创作过、被发展过，太阳底下没有什么新的事情，在这些历史里找寻新的缝隙变得愈发困难。你要足够丰富的知识、兴趣爱好、热情，才有办法找出新的组合。这个时代最难的是，你要比以前的人还要懂更多的东西，你要去经营自己的社交媒体，你要懂怎么拍 Vlog，你要学习怎么去跟镜头去互动，你要会剪辑，你几乎要懂得所有事情，这是一个更难玩的游戏。
站在当下的节点，你对未来潮流行业的走向有哪些猜想？
我觉得未来可能会变得去中心化，由社群这种形式接管。比方说我很欣赏的一个创意集体 Brain Dead，因为你一个人不可能懂所有东西，但你怎么去团结不同领域专家级的人物，怎么样再去发散一起去创作，就像组一个乐队一样。怎么能够把最 Pure 的力量能够发挥出来，这是未来关键的制胜条件。
未来不是一个人能独当一面的时代，我觉得个人主义或者是英雄主义的时代可能已经过去，一些真正懂的人组合在一起，取彼此的优势，补齐对方的短板，再去把这个团体发展成完美的状态，我觉得这是未来最值得期待的画面。
未来品牌、媒体、平台与消费者的关系将发生何种改变，你的看法是？
我觉得会更多的去中心化，原本的中心可能是利益和利润，它是一个驱动力，让大家要去有创造力，去设计大众喜欢的东西出来。但一旦结构变得比较平等分散，大家可能就是更垂直地黏在自己喜欢的品类里面。
所以我觉得去中心化也代表我们要丢弃那套 Capital 为王的那种方式，我觉得 Capital 它可能是一个目的地，当然大家也希望得到 Capital，但是你不能再以这个为源头把大家找过来，可能是需要更多社群这种形式的发展，去做出一个行动，让大家重新去了解新的东西，重新去头脑风暴一些新的令人兴奋的东西出来。
这可能是未来品牌、消费者或是名人、媒体都要重新去规划一个新的策略，这个时代需要的是更丰富、更多你意想不到的人组装在一起。这会是非常野蛮，但同时也很有趣的一个局面。
现在越来越多所谓的潮流是被「造」出来的，你对这种没有文化根源或脱离时代背景的潮流趋势怎么看？
我觉得各个层面都会有人去断章取义去表达一些东西，这很正常，因为这个世界太大，历史也很深远，没有人真的可以去了解所有的东西。一个东西会流行一定有它的原因，它的成功也不是说完全没有意义，没有理由，可能只是跟我们达不成同一个频率，但每个东西它应该都被了解到为什么它会成为现象。
可能很多跟我们的价值观不一样的人、事情会诞生。我们要做的不是去拒绝这些东西的存在，而是我怎么样让自己能够成为那样的一个 Vibe，跟输出那样的一个能量去影响更多人，我觉得这是每个设计师、创作者都应该思考的命题，而不是说一味拒绝那些半吊子或是半桶水的东西出现。
现在很多 Artist 会跟运动品牌做跨界的合作，比如你脚上这双 Tyler, the Creator 和 Converse 的合作款，你如何看待艺人在潮流领域的创意输出？
Tyler 的影响力早已不能用一双鞋子的销量去定义，还包括他的音乐、他的着装、他的思想。我看过一些 Tyler 的采访，我觉得很受启发，他以前就想要成为像 Pharrell 那样的人，然后才慢慢一步一个脚印，成为了现在也能够跟 LV 合作一个胶囊系列的设计师。
那个动机很重要，如果今天你只是想要去取悦受众，而去为他们做一些不 Pure 的东西，肯定会被意识到被感知到的。像 Tyler 或者更多创作者，或是各种联名合作，其实他们也是很 Pure，仅仅是为了功能性或是为了友谊而去做，我觉得这种很 Pure 的能量，它才真正吸引人。或许大家不会一窝蜂都去买，但可能你永远都会记得那个设计或者是那个配色。举个我自己领域的一个例子，王家卫导演以前拍的《旺角卡门》和《阿飞正传》，可能在那个时代并不是大家都会去电影院买票看的电影，但是过了几十年，它成为了大家口中的传奇。
你要把视野放得更远、更宽，而不只是说看眼前做了一个联名，然后到底现阶段我可以回收多少，还能不能做下一个，我觉得在那个此刻应该就是好好地专注在怎么把这个东西做好。但很多时候我们在做这个东西的时候，已经在想下一次要做什么，要怎么赚更多的钱，那就不 Pure，我觉得就会被观众给感受到。
愈来愈多中国设计师在世界舞台上崭露头角，你觉得他们应该如何恰当地展现中国创意？
不要再停留在所谓的盘扣，或是那些看起来很传统的轮廓，我们更应该要去挖掘我们历史里面的元素，然后用西方受众能理解的方式去与他们沟通。我自己很喜欢 Fabric Qorn 这个品牌，因为他们很多印花取的元素都是一些很有趣的东西。一定要变，不是说只是停留在某一种工艺，我们有这么多少数民族，有这么多不同的工艺，有这么多的历史，你怎么样去重新把它组装，我觉得也是一个能力。
要从每个层面去了解我们自己，去打开去吸收一些新的可能你原本觉得不感兴趣的东西，先踏出那一步，而不是被前人所限制，觉得只有那些东西才能代表我们的中国文化，我觉得不应该是那样，我觉得有太多的东西都属于我们中国文化，只要你作为一个很了解中国的中国人，那可能就是一个很有力量的中国元素。
对于一件单品而言，你最看重的是什么？
我最看重的是面料、舒适性与功能性。回归到石器时代，原本大家可能都是赤身裸体的，为什么要穿衣服？他们原本的面料是什么？叶子，或者是皮毛对吧？毛皮，它是怎么延伸的？那个动机是什么？这个动机是人类永远都摆脱不了的，我觉得我只是找回这个东西，就是到底今天我需要一个单品，到底为什么？还是回归到最原始的功能性跟欲望，那才是我在买东西或者选东西的时候一个最大的标准，而不是说大家都穿，所以我也要有，我可能也尝试过，但是可能不适合我。
作为演员，你从角色塑造中获得的经验，有没有反过来影响你的潮流态度？
第一次我能够跟一个造型指导去聊，就是《了不起的女孩》，是在 2019 年，Salomon 跟 Hoka 都还没达到现在这种状态。那时候我就推荐说，因为我这个角色是从英国回来从事 Marketing 的人，他应该会受到 Gorpcore 那种比较功能性的风格影响，或许鞋子可能选择 Salomon 或者是 Hoka 这种比较功能性的款式，没想到我的意见就被接纳了，还有传闻这应该是电视剧领域里第一个穿 Salomon 演戏的角色。
我觉得那一刻挺好玩的，或许有些人不是很在乎剧里或是电影里角色的造型怎么样，但我觉得如果能够慢慢地去偷偷渗透一些这样的东西，或许它未来也能成为某一种符号，当你去找在影视领域有哪个角色穿过 Salomon、Hoka，你就能找到这些素材或是记录那个时代的影像资料。到后来的《余烬之上》，我也有一点点关于角色的想法给到造型指导，然后像《灿烂的风和海》里面很多鞋也都是我自己的收藏。
我的这些输入不是说我自己喜欢所以要放进去，而是我了解那个角色之后，我觉得或许加入这些元素能够让他更生活化一些，是相互影响的，因为角色的限制而让我提炼一些东西出来，每个角色都不一样，但他都会成为你的一部分。好比说《灿烂的风和海》里，徐君乐穿了一些 visvim 的鞋子，可能就会让我在那段时间里面穿更多的 visvim，就会让我跟这个品牌产生更深的一个连接，到了戏以外，我会对这个品牌有更深的认可和融入。
潮流世界中有各种不同的角色（如设计师、主理人等等），你更想要以什么样的身份参与其中？
可能更想成为一个编辑，去组织一个制作或是一个拍摄。我觉得无论是编辑、买手店主理人，或是一个造型指导也好，这些身份都跟创作者有关，其实在做的都是玩拼图的游戏，我想要当玩拼图的这个人，把我看到的一些东西组装在一块，而那个组装的成品它或许不是最好的，但大概率是你没看过的。
我想要当玩拼图的这个人，把我看到的一些东西组装在一块，而那个组装的成品它或许不是最好的，但大概率是你没看过的。
就像我出席一些活动，或是跟朋友出去，我会帮我自己搭配衣服，就像一个造型师或者说编辑在做的事情，到底我今天我要展现什么，或许我那天的穿搭不是最好看的，可能比例不好看，五五身或颜色搭配不好，但那个组合它可能只会出现在那个时间点，再也不会有人会穿成这样。
所以我更想要当一个分享的一个人，把我看到的我喜欢的去分享给大家，而不一定要成为一个设计师，也不一定要成为一个主理人，我觉得有太多的角色可以去分享你的审美，我觉得这对我来说已经很足够了。
你既是一个演员，也是一个创造者，你期望自己能在哪些方面去影响潮流文化的发展？
我要说一些比较直白的东西，就是我会坚持要去买我自己喜欢的东西，你有热情跟动机去得到一个东西，你穿上它的那种 Vibe 是不一样的，跟你把它当成是一个没有那么有价值的东西，那个力量会差很多。我的一个概念就是一定要穿上那些真正让自己感觉到有力量的单品，对自己还是要有热情的。
Executive Producer: Phil Gong
Content Director: Jas Xue
Creative Director: Ziyi Wang
Producer: Leah Shen & Xiaoyi Dong
Line Producer: Nico Cao & 关关
Photographer: 梁恒溢
Photography Assistants: Allan Liu & 宣超
Photo Retouching: PARKSTUDIO
Director: Jamal Hao
DP: Yerson
Editor: 许宗洋
Colorist: 7
Story: Buzz Lee
Designer: Joyce Yin
Videographer: Gavin Li & 51
Set Design: JJJJHow
Stylist: 玩鸭
Makeup & Hair: 阿康
Special thanks to Converse, FENDI, Tiffany & Co.
