HYPEBEAST 专访 9 位台湾业界人士谈论「理想中的 Taipei Fashion Week」

HYPEBEAST 專訪 9 位台灣業界人士談論「理想中的 Taipei Fashion Week」

Necessity Sense

保存

当今谈论「时装周 Fashion Week」泛指纽约、伦敦、米兰与巴黎四大时装周，行之有年的时装周为何能拥有偌大的影响力，全因它与品牌的依存关系是建立在难以估量的商业价值上。

品牌基本要务包括季度走秀安排、进驻摆设 Showroom 等，期盼多方买手的光顾，或与各界领域人士的会晤交流，任何机会都有迸发新的商业合作可能；时装周单位必须邀请符合设定的品牌参展，并开发潜力品牌等任务，长久下来更要打造专属自我定位的基调。种种属于时装产业面的惊涛骇浪，皆在此时此地暗潮汹涌著。

BEN AWIN/HYPEBEAST

HYPEBEAST 今回邀请 9 位台湾业界人士，包括品牌设计师、买手、编辑、造型师与模特等人选，从自身立场出发，回顾过往的丰富经历，综合台湾时装环境的现况，探讨一个时装周的本质，结论出何谓「理想中的 Taipei Fashion Week / 台北时装周」。

受访者包括 wisdom 主理人 Hans、Guerrilla Group 主理人 Andrew、Indice Studio 主理人 Lee、9CE 主理人 Sky、GQ Taiwan 总编 Blues、NE.SENSE 造型总监兼主理人 Michael、模特儿张紘齐、台湾选货店 TRENDS 买手 Anthony 与造型师 Makoto。

Necessity Sense

「时装周」该具备什么条件？

首先，曾参与纽约与巴黎时装周的台湾模特张紘齐提出「金钱、市场价值性、出席人士」三大要件；担任 TRENDS 买手的 Anthony 则是强调「采购、媒体、设计师（品牌）」；设计师 Andrew 与 Hans 分别回答：「媒体、整合性、商业系统」与「独特的观点、前瞻的视野、永续的发展」六大条件。

如何解释「媒体」的重要性？「一年两度的时装周，对品牌来说是个极为重要的发布渠道，除了当下的新品发布外，媒体曝光亦是品牌重视的关键操作。」而「整合性」概括走秀、Showroom 、Pop-Up 与派对等项目规划，如何进行最有效率的整合，成为主办方最为严苛的考验，Andrew 解释著。

最终的「商业系统」回归到时装周所具备的丰厚商业潜力，齐聚设计师、品牌、Showroom 与买手等四大单位，建立沟通机会后，随之延伸未来的合作与订单的成立，因此品牌与买手的参加绝为必须。如果一个时装周缺少了商业系统的运作，那这个活动可谓没有任何存在意义。

AKIHARU ICHIKAWA/HYPEBEAST

「时装周」的存在意义？

「时装周就像一个橱窗，能展示该国的时尚力量，也是提供新晋设计师显现自我的绝佳平台。」GQ 总编 Blues 评论著；Anthony 则认为它能落实地方时装产业链的统整，大幅减少品牌与业界人士的时间与支出。

Michael 则点出「时装周」对于流行时尚的影响力，能根据秀上的风格作统整，进而推算下一季与未来的趋势为何，时尚人士也能藉由观察做出个人化的穿搭变化。另一位造型师 Makoto 则以台湾立场切入：「帮助台湾设计师品牌作推广，活络台湾时装市场，创造商业价值」。

BEN AWIN/HYPEBEAST

「时装周」的商业价值？

「倘若时装周有如一个整合性平台，且带有活络市场与钱流的创造性，那该如何确保它的商业价值存在？」

「服装物料供应商需要品牌，品牌需要展会以跟选货店对接，取得运营资金，选货店需要展会的群聚好作采购，展会需要媒体及政府的支持还有品牌的参与，媒体需要广告依存，广告需要品牌方给予案源，这样构成一个时装产业的商业循环。」设计师 Lee 简述产业炼的运作，不同的位置有著相应的任务，并认为以上发展如果良好，最终就能形成时装周的商业价值。

除了以上论述，时装周亦能附带「城市行销」的机会，Hans 表示主办方不妨透过各式活动安排，让国外品牌、买手与媒体等参展单位，了解与享受当地与该国文化的独有魅力，体现出该时装周的与众不同。

BEN AWIN/HYPEBEAST

「既然是橱窗，就会有生产与销售的可能，必须保障整体的开发潜力，给予买手一定的好奇心满足。」Blues 这番话意味著主办单位必须对大环境有著长期且深入的调查，包括对过去、现代与未来趋势的了解，或是人才的挑选与挖掘，都必须符合市场的需求。

另一边，9CE 主理人 Sky 提出相反看法，他认为品牌藉由时装周进行话题炒作的现象似乎愈演愈烈，该现象的普遍，已导致大众对时装周的印象逐渐偏差。此点带出了 KOL、网红生态的崛起，衍生出的「带货量」一词，更成为现今业界的主要衡量指标，导致品牌在营销或公关策略上作出大规模的重心移动，也顺带影响时装周整体的发布策划。

ＳSEUNGHOON JEONG/HYPEBEAST

依台湾现况，「理想中的台北时装周」会如何举办？

「综观目前几个比较大的时装周，巴黎、米兰、伦敦、纽约、上海、东京、首尔等，会发现其皆拥有不同的优势以及目的性。而台北卡在地缘关系，又面临上海时装周的蓬勃兴起，就算砸大钱仍无法有效吸引国际媒体以及买手的注意，被边缘化也只是早晚的问题，因此我认为台北时装周必须面对的主要课题，就是如何有效的输出台湾设计师至海外。」Andrew 进一步分析。

对品牌最健康的运行方式，便是确保台北时装周能成为台湾设计师在销售上的助力。毕竟少了商业系统的存在，所谓的台北时装周只会成为一个外行看热闹的空壳，台湾设计师还是很难去拓展各自的商业版图。

承接 Sky 谈之时装周的「炒作」，Blues 亦认为砸下大量预算追求浮夸的表面效果，如毫无商业市场性可论，全都是不切实际。因此建议策展型的概念，尝试主题性的发想，增加静态的展示，给予更多机会让买手、媒体等单位去认识产品是最好的。

Hans 则是反向丢出质疑：「或许我们必须要思考的，不一定是台北时装周该怎么举办，而是台北需要举办自己的时装周吗？」而 Sky 与 Anthony 两位依照对台湾现阶段环境的理解，一致认为尚无举办台北时装周的需求性。

BEN AWIN/HYPEBEAST

一个时装周该如何吸引您参加，它所需要什么关键要素或诱因？

站在品牌方立场，自然在意的就是 Buyer 的数量与 Runway Show/Presentation。「任何一个决定或走向都关乎生意，透过跟买手的实质合作，能让更多人买到或穿到我们的作品才是最关键的，对品牌或市场来说也才是一个相对健康的环境。」Hans、Michael 齐说道。

而 Lee 同身为品牌方说道：「我是预算有限的品牌方，第一个考虑的一定是实际的商业效益，不然下一季的创意开发跟设计都会因为预算的问题而举步艰难。因此必须取决于秀的时间点还有 Buyer 名单，最后再评估展费情况，不然花大量的时间以及预算去参加一个展，却收不到订单，这样的情况，品牌相对较难以生存」。

对买手而言，在意的即是这个时装周拥有怎样的产品。「与其花大量资金举办时装周，还不如极力推广时装产业与栽培新锐设计师，当台湾时装产业完整了，再办也不迟。」Anthony 说道。

有什么模式或想法是「台北时装周」可以参考的？

Michael 先是以伦敦时装周为例，认为该官方协会的组织性，能帮助新锐品牌最具效率地融入，进而扶持新锐品牌的成长。张紘齐则认为不管是大是小的展览方式都值得殷鉴，协会供应空间，新锐品牌们则在所限空间运用，成熟品牌们则更该自行举办，让新锐品牌跟进与学习，对此更具信心地走下去。

Andrew 以 Amazon 与东京都繊维 Fashion 产学协议会所主办的 Tokyo Fashion Award 为例，先是透过国内竞赛选出优胜品牌，再前进 PITTI IMMAGINE UOMO 设立独立展位，艺能同步进驻巴黎当地 Lakic Showroom 所协办的「Showroom. Tokyo」为期近十天的展示会，如 F/CE、Children of the Discordance、Doublet 等品牌皆是如此晋升国际市场。

BEN AWIN/HYPEBEAST

假如身为「台北时装周」主办方，你认为最重要的 DNA 是什么？

Andrew：「取决于参与的设计师以及品牌上。因此我认为台北时装周的主要课题，便是如何让优秀的设计师愿意参与。无论时装周多么浮夸、有多少当地媒体报导，少了设计师的参与仍是一个空壳，这样的运行方式对台湾目前的时装产业，可以说是一点帮助都没有。」

Anthony：「品牌独特性以及台北多元文化的呈现。一个好的时装周能带动的不仅只是时尚产业，周边所有相关的产业也会连带影响，它更像是一个推广一个城市的次文化。」

Michael：「把我们的弱势加强放大变成优势，我们觉得不特别的地方，像是我们日常所看到的东西，说不定才是国际上认为我们的特色所在。」

Makoto：「特色很重要，品牌的成熟度也很重要，先累积优秀的品牌数量，并达到国际水准。当整体水平都提升了，想要来的人自然就会变多，才更有可能永续发展。」

Lee：「参展品牌结构跟其他时装周诉求的区别性吧！纽约时装周以新锐为主，巴黎时装周最具历史的参考价值，伦敦时装周以媒体导向为主，那台北时装周是什么？」

SKY：「天马行空的创意。」

张紘齐：「最重要的应该是坚持理想！走下去，才有文化的传承产生。」

OSCAR LAW/HYPEBEAST

「台北时装周」的优势或独特性会是什么？

对此，Michael 提出所谓的「火锅理论」，他认为台湾就如民间食物 − 火锅，台湾文化是由很多不同国的文化搅拌内化而成，我们需要想办法将这 MIXTURE 概念带出来，进而呈现台湾文化的独特与稀有性。

就如曾将槟榔摊、变电箱等在地文化元素化为设计元素的 Angus Chiang、或将已逝音乐人张雨生、《堕落天使》等音乐、电影元素转化为灵感主题的 Necessity Sense，皆已朝向此远大理想迈进，此两大台湾时装品牌的未来，相当值得大家的关注留心。

「台北时装周」该如何被国际看见？

Micahel 主张可以学习 Dior 2019 早秋系列于东京举办发布会型式，借力使力邀请国外品牌来台北办秀，甚至也能借鉴 Dior 与空山基（Hajime Sorayama）的合作手法，制造大量话题吸引他国人关注。此点，笔者亦认为可以参考 KAWS 全新艺术展览「KAWS: HOLIDAY」台北站的企划概念作延伸发想。

Hans 再次点出「要被国际看见的是台北时装，而非台北时装周」的核心观点，台湾市场虽小，但是创作爆发力却很强，台湾时装在近几年都保持一定的能量输出，而台湾的面料研发更是占有世界级的领导地位，但在地独立品牌却鲜少能使用这些开创性的布料。如能将其优势转化为其他项目举办商展、Showroom、时装秀等，让台湾时装更具能见度，或许会比举办台北时装周更为标新立异。